二手車購買指南

基礎篇---買主對車況的簡易辨識
上課了.今天的課程是車況的簡易辨識....
購買中古重型機車的準車主
經常會遇到選車與看車時車況判斷的困難
因為重車不若國產速克達一般的便宜
而且維修零件高昂 代料時間攏長
一旦做出錯誤的決定..因為貪便宜或者被賣主有心的欺瞞
很可能會買到一台錢坑..走上重車世界的不歸路
一般車友在看車的時候..除了看看車殼..催催油門..殺殺價格..
還能判別出什麼東西來..為日後的擁有作更多的保障呢?
在此板主舉出幾個簡單的重點供各位買家作為日後買車的參考..
年份判別 :
我常常看到一些車友..利用車身的圖裝作為年份的參考..
因為日本車最喜歡每一年份都做色系的變更..增加買氣..
所以透過機車年鑑的圖裝對照..作為實車年份的依據..
事實上這種參考僅止於全新車..因為10台中古車有8台是在台灣加工噴漆的..
也許明明是一台 99年金銀配色的隼..透過車行自行考漆即可成為02年的銀灰..
所以透過圖裝作年份的判別是風險最大的行為..
一般來說..同一款式的車 除了每年份的配色不同..細部的變更也不容忽視..
所以準車主在選車的時候..基本的功課是不可少的..

以本田旗鑑CBR1100XX為例...其實經由外觀..真的是每一年份都長一個樣子..
但是骨子裡卻有極大的不同..從化油器款式改款成為噴射供油.
指針儀表板改款成為液晶顯示..傳統煞車進化成為DCBS連動..
這些改變都是一年一年的竟漸小改.
都可以從車上配備告訴你它是幾年份的車款..
如果您好死不死挑到一台從來不長進的車..那最終絕招..
就是從輪框上.儀表板背面..可以看到製造年份.
2..圖裝判別:
原漆.原漆...這兩個字總是讓車友津津樂道..
彷彿車子只要是原漆..就是代表車況最好..
何謂原漆..就是從新車出廠所原留下來的圖裝.
沒有經過額外的噴漆與補修..這樣的車狀況比較好..
其實這也沒有錯..因為唯有原車原漆的完整.
才代表這部車的外表確是沒有受過破損或傷害..
才能保持原廠的圖裝.其實透過台灣噴漆師傅的鬼斧神工..
破破爛爛的車殼一樣能修補並噴的跟原廠一樣漂亮..
所以買車時..車漆亮晶晶不代表就是原漆..
怎麼樣是原漆 怎麼樣是洗過的噴漆..大約能從以下幾點判別.
1..一般車殼圖裝有分兩種..一種單色系.一種多彩色圖裝.
彩色圖裝的車款因為成本考量..原廠通常是僅上底色..其他的色彩與拉線皆為貼紙覆蓋.
所以透過車身上的兩色間撫摸.我們可以判斷出這是貼紙貼的原漆還是加工過的雙色噴漆

單色系的車款..譬如全車黑..全車白..這時候..我們可以從車殼的背面判別是否加工..
因為只要是經過處理的噴漆..在整流罩的背面..油箱的底部..土除板的內側..
一定會出現噴漆時沾附的霧狀顏料.因為手工噴漆難免會忽略掉一般看不到部分的隔漆.
而原漆在車殼的背面則不會有多餘的顏料附著.
2..打開油箱..是不是原漆馬上現形..因為在板主的經驗裡.
還沒看過任何一個烤漆師傅..能連油箱蓋的內緣都噴的跟原廠一樣好..有的甚至加油孔四周圍
是省略不噴的..其實不是噴漆師傅技術不好..而是一般的油箱都採雙層處理..因為要考慮到撞擊危險.
而原廠噴漆通常是主裝前即作用..所以連油箱蓋內緣也會有色彩.
3..事故判別..
機車的零件就那幾個..每一個零件都可以獨立更換..所以賣方如果要刻意掩飾事故的發生..
利用更新或者維修即可讓車子恢復原來的完整..
其實車輛發生事故有兩種..一種是撞擊事故..一種是倒車事故..
後者的發生可能難免..誰能保證一輩子騎車沒有倒過..倒車對於車況的損害也是極低..
但如果是撞擊的事故..輕者可能在操控上產生不正常的偏移與路感..重者甚至影響到車身綱性..
關係到使用者的安全..
板主曾經在幾年以前..看過一台漂漂亮亮400CC重型機車..車主剛高高興興的洗完車..
將車子筆直的往前推動的時候..在地上留下兩條胎印..前後輪是分左右兩邊走的.
代表這台車雖然整理的很好看..但是因為車台或三角台的扭曲..前後輪已經走經.不再是對稱的一直線..
這樣的車如果換成是您還騎的下去嗎?
1..一般來說要可以從以下幾點判別是否發生過倒車..
細部的磨損痕跡...透過引擎左右兩邊的側蓋..我們可以看到是否有摩痕..無論是否有整流罩
這兩塊蓋子都是外露式的.手把的左右平衡端子..拉炳的外側..方向燈殼..
都是判別的途徑..但這些部分都是可換新的..所以我們也可以透過異常的容易碰撞磨損零件換新來
來懷疑這部車是否有倒過..譬如一台車的手把..左邊前煞車柄舊舊的.右邊離合器拉桿卻極新.
就可作合理的懷疑.
2..我們也可以透過以下幾點判別是否有發生過倒車滑行..
兩邊零件的角度...一般來說車子發生過倒車滑行..即使換新了磨損零件..
但是鎖孔也絕對已經發生變形.我們可以站在車子後面..從後輪往上慢慢看上去..
先看看後座與車輪是否保持垂直.接著看看兩側的方向燈
腳踏板.角度是否相同.甚至從後座延伸
到前方車頭看是否有線性筆直..車頭的筆直則不可依據..因為只要輕微的倒車..車頭都會造成偏移.
車尾的偏移才是比倒車更嚴重一點的滑行才會造成..
3..最後我們可以透過以下幾點判別是否有發生過撞擊事故.
其實太深入的研判..我相信不是幾行字就可以教的會各位的..
但是最基本的兩種判斷..就是行進時放雙手滑行..如果發生單向偏移.三角台可以受過外力撞擊變形.
如果車台部分有明顯的點焊痕跡..內部零件有
根本不需要跟換的零件換新..
譬如坐墊下面的塑膠板..水箱的腳座..甚至全新的原廠前叉..左右兩邊顏色不同的碟盤..
前後色彩有出入的輪框.整流罩背面如同科學怪人的修補.都是有足夠理由令人考慮的部分..
4..最後..我們來分析一下引擎的狀態..
我常常看到一般的買方 會去猛催油門來判別引擎的好壞..說真的我常常在旁邊偷笑..
事實上即使瀕臨縮缸的引擎..經由空轉的油門猛催一樣能讓轉速高居不下..
油針能不能跑到紅線基本上跟車況一點關係也沒有..
反而低速的狀況才是引擎狀況的考驗..
一般來說..當您催油門的時候..請不要專心看著轉速表幻想日後飆車的快感..
請往後看排氣管的排氣狀況..如果在您催油的時候噴出青煙.(4行程)..那這台車請你放棄了.
因為引擎的機油已經跑到燃燒室裡燃燒..代表內部封閉零件的磨損..
如果是黑煙的話其實尚可考慮..因為火星塞的品質..化油器的調教都是黑煙造成的原因.
因引擎狀況沒有什麼關係..
主要幾個步驟請買方作簡易的測試..
1..熱車以後..請賣方將怠速調到瀕臨熄火的最低轉速..通常低於五百轉還能保持運轉的引擎.
車況都是不錯..接著在最低怠速的狀態下急催油..轉速不用高..大約是6千轉即可..然後猛放油門..
讓轉速瞬間掉回怠速..通常引擎狀況不好的車子是經不起這樣的起伏而熄火..
2..離合器的狀況..
先將離合器拉柄調整到正常間隙..將後輪懸空.(如果遇到沒有主車架的跑車.您必須要一點技術).
拉離合器後入檔..如果此時候輪開始自轉..
基本上離合器片已經有一定的磨損..
坐在車上作這種測試其實可以避免..因為等到連坐在車上都會拖著你跑的車根本不用考慮了.
等第一關通過以後..以發動的狀態原地從一檔打到6檔..請此時坐在車上拉住離合器仔細看引擎轉速的狀況..
如果發生某一檔位打不上去 或者是入檔後轉速異常下降..都是變速箱磨損的徵兆
PS..有些車款在入檔的時候會有驚人的震動與聲響..其實這是設計上的問題不列入車況考慮.
3..引擎的運轉聲音判別..
板主在此省略..因為這涉及到比較專業的技術層面..有些車本身輕量化會造成異音較大.有些車
設計較厚實的內鏈也會有獨特的異音.有些車甚至原廠就設計間隙較大的汽門..
尤其是街車.歐洲車.甚至乾式離合器車款.一般買方還是不需要透過引擎運轉聲音來判別車況
相信我..這些車新車就很吵了.
4..引擎是否拆解判別..
我們都心裡有數有些重車的來源是以零件的管道引進..所以當初在進口的時候是分解然後在台組裝的..
但是無論怎麼分解..引擎本體還是不會去動到..基本上連汽門都拆下來的車子各位也不用去考慮買了.
所以當我們發現引擎的螺絲有被工具逼過的刮痕.或者引擎側邊接縫有因為擠壓而溢出的液態油封膠.
甚至有不屬於原廠的引擎螺絲..這都是顯示引擎本體有經過拆解的痕跡..
但如果是老車的選購..這些拆解可能是車主在作內部消耗材更換時造成的..雙方的溝通是重要的一環..